La mise bas

La mise bas se produit neuf semaines après la saillie, à 2 ou 4 jours près, le plus souvent entre le 61ᵉ et le 65ᵉ jour ; en dehors de ces dates, la viabilité peut être incertaine. Quelques jours avant cette date, la femelle cherche un endroit qu’elle juge approprié pour la mise bas : ce sera un endroit calme, un peu isolé, de préférence recouvert et à l’abri des courants d’air.

On peut proposer à la chatte ce type de « nid », à condition d’y mettre les formes, et de proposer une structure répondant aux nécessités de la mise bas.

La structure suivante paraît convenir et a fait ses preuves :

 

Le bac de mise bas

• un bac en bois ou, mieux, en plastique (pour pouvoir mieux le désinfecter), de dimensions suffisantes pour que la chatte puisse s’y tenir allongée de tout son long, soit 60 cm ou 100 cm, assez large (40 à 50 cm) et d’une profondeur de 15 à 25 cm pour que les chatons ne puissent pas s’en échapper trop rapidement. Ce bac doit en outre être isolé du sol soit au moins par un vide sanitaire de 2 à 5 cm, soit par un matériau isolant type polystyrène.

• ce bac doit être introduit dans un carton qui le recouvre entre le tiers et la moitié pour éviter les courants d’air et renforcer la sensation pour la chatte de calme et de sécurité, tout en étant d’une hauteur suffisante (30 à 45 cm, selon les races).

• dans ce bac, on disposera une plaque chauffante spécifique pour les chatons (de faible puissance : 14 Watts et en général auto‑régulée à 28°). Cette précaution est très importante pour les chatons qui ne sont pas capables les premiers jours de leur vie de réguler eux‑mêmes leur température corporelle (jusqu’à l’âge de 3 semaines, elle ne sera que de 37,6° ± 0,3°, au lieu de 38,4° chez l’adulte) et qui ont besoin d’une température ambiante de 31° à 34° les 7 premiers jours, puis de 27° à 29° la semaine suivante, températures que la mère ne peut pas toujours fournir, d’où une possible et rapide hypothermie du chaton pouvant entraîner rapidement sa mort.

• enfin, des linges recouvrant tout le fond du bac, type serviette éponge en 2 à 3 épaisseurs.

Ce bac, avec son équipement, doit être mis à la disposition de la femelle environ une semaine avant la date prévue pour la mise bas, afin qu’elle s’y habitue, et cela dans la pièce réservée aux mises bas, où les chatons devront vivre pendant le temps réglementaire. La femelle doit y avoir à sa disposition son coin repas et son coin litière, celui‑ci étant le plus éloigné possible du coin accouchement et du coin repas.

 

Déroulement de la mise bas

La femelle exige souvent pour mettre bas la présence de son maître ou de sa maîtresse : elle attend, jusqu’à la limite du possible, leur présence auprès d’elle. Dès qu’il est présent, la mise bas peut être rapide et les chatons se succéder toutes les 10 à 45 minutes. S’il y a plus d’une heure entre deux naissances, il risque d’y avoir un problème.

Le chaton naît dans une poche emplie de liquide amniotique et insérée sur un placenta, sorte de petite galette grande comme une petite paume de main que la chatte va se faire un devoir de manger, ce qui est essentiel pour elle (apport de protéines). Chaque chaton a son placenta propre (sauf les vrais jumeaux : rares) et chaque chaton devra être suivi de l’expulsion de son placenta qu’il convient de contrôler. En effet, une rétention placentaire peut être la cause d’une infection secondaire pouvant entraîner de très graves complications.

Présentation du siège

Lorsque le corps du chaton est sorti de sa mère, donc en contact avec l’air, le chaton commence à respirer. S’il se présente par les pattes arrière ou les fesses (présentation du siège), la tête reste à l’intérieur de la mère, éventuellement dans la poche des eaux. Mais les fesses étant à l’extérieur, au contact de l’air, le chaton respire et… « boit la tasse ».

Dans ce cas, à la naissance, il est un peu « noyé » :

Gestes à effectuer immédiatement :

• lui mettre la tête en bas,

• lui nettoyer la bouche avec une compresse,

• éventuellement lui souffler sur le corps pour le refroidir,

• ou le mouiller avec de l’alcool et le faire crier,

• parfois aspirer avec une poire à lavement pour bébés (tout caoutchouc).

Soins au chaton

Quand votre chaton est né, il est mouillé et il a froid.

Il faut rapidement :

• le sécher à la compresse stérile,

• le sécher au sèche‑cheveux,

• déterminer son sexe si possible (distance entre l’orifice anal et urinaire :

  • 5 à 8 mm chez la femelle,

  • 12 à 13 mm chez le mâle),

• le peser,

• le marquer pour le reconnaître (à l’aisselle, au feutre de couleur).

 

Les différents types d’alimentation

Le lait et la digestion du chat

On a tous en mémoire l’image d’un chat lapant du lait dans une écuelle, et pourtant les nutritionnistes félins proclament la nocivité du lait pour le chat. Pourquoi ?

Parce que pour pouvoir digérer le lait, un ferment digestif — la lactase — est indispensable. Le chaton naît avec ce ferment, qui lui permet de digérer le lait maternel. Avec le sevrage et le passage naturel à l’alimentation carnée (la chatte apporte des proies à ses petits), la production de lactase diminue puis disparaît.

Par contre, si l’on continue à donner régulièrement du lait à un chaton, il continuera à produire un peu de lactase et pourra digérer le lait, plus ou moins bien. En réalité, le chat, carnivore domestique, a essentiellement besoin d’une alimentation équilibrée à base carnée, que l’on trouve dans une nourriture spécifique censée lui apporter le même équilibre nutritionnel que celui qu’il trouvait dans ses proies dans la nature.

Les capacités digestives du chat

Il est essentiel de savoir que le chat est « équipé » pour :

• bien digérer les protéines, et même les transformer en glucides sous forme d’énergie immédiatement utilisable (glucose) ou stockable (glycogène),

• digérer les lipides, sans dépasser 20 % de sa ration (risque d’obésité).

En revanche, le chat est mal équipé pour digérer et assimiler les glucides :

• l’apport de sucres est déconseillé,

• l’apport d’amidon doit être limité (30 % maximum),

• les fibres ne sont pas digérées.

(Dr V. Biourge, Docteur en Nutrition, SFF, 03/98, p.17)

 

Les trois types de nourriture pour chats

1. La nourriture sèche (croquettes)

Les croquettes existent en deux grandes catégories : bas de gamme et haut de gamme, la différence résidant dans la composition.

Aujourd’hui, les croquettes ont une composition équilibrée en protides, lipides, vitamines et minéraux. Une alimentation exclusivement à base de croquettes est tout à fait possible.

Cependant :

• l’origine des constituants varie selon les fabricants : farines animales ou végétales, viandes et sous‑produits animaux, parfois précisés (bœuf, poulet, mouton…).

• l’intestin du chat est sensible : un changement brutal de marque entraîne souvent des troubles digestifs.

• d’où des variations de résultats (croissance, poil) selon la marque.

Conseils importants

• Ne pas croire qu’une croquette « appétente » est de qualité : l’appétence vient d’additifs, pas des ingrédients.

• Ne pas se fier au prix : un même fabricant propose une gamme de prix très large selon le conditionnement et le type de client (particulier, éleveur, revendeur).

• Les croquettes « spécifiques à une race » relèvent autant du marketing que de la physiologie.

Quantité à fournir

• Croquettes à volonté, sauf cas particuliers (maladies, obésité).

• Eau à volonté, de préférence eau en bouteille pour biberons : l’eau du robinet, riche en chlore, est déconseillée.

 

2. La nourriture humide (boîtes, barquettes)

La composition annoncée, flatteuse pour le maître (« darne de saumon aux petits légumes »), est souvent trompeuse : on retrouve « viandes et sous‑produits animaux » et 4 % de saumon.

Cela relève du marketing : le maître souhaite faire plaisir à son chat selon ses propres goûts.

Les boîtes ou barquettes de qualité peuvent fournir un apport calorique correct, mais :

• accélèrent parfois le transit intestinal,

• entraînent des selles odorantes,

• coûtent plus cher au quotidien.

Les aliments à bas prix sont moins riches en nutriments, ce qui entraîne une surconsommation et réduit le bénéfice économique.

Virus et Vaccination

Les bases de la vaccination

C’est Pasteur qui obtint l’immunisation contre une maladie par l’inoculation de produits pathologiques de la même maladie. À partir de ses travaux, on multiplia les vaccins contre un certain nombre de virus en utilisant :

• le virus vaccinal vivant (variole),

• le virus vivant atténué (vaccin Sabin contre la polio),

• le virus tué (vaccin Lépine contre la polio).

Il existe donc de nombreuses méthodes pour obtenir un vaccin efficace à partir de virus tués ou modifiés. Cette efficacité se mesure à la réponse immunitaire du sujet vacciné, qui se traduit par la formation d’anticorps. Un taux d’anticorps élevé contre un type de virus implique une protection efficace contre ce virus.

Une vaccination n’est jamais un acte anodin

Selon le Dr Hochet‑Nguyen (Séminaire SFF, mars 2002), une vaccination, même routinière, reste un acte médical comportant des risques :

• fièvre,

• choc anaphylactique,

• maladies auto‑immunes,

• virulence résiduelle de certains vaccins vivants atténués,

• fibrosarcomes vaccino‑induits (localement).

Dans tous les cas, une surveillance quotidienne du poids du chaton est indispensable quelques jours avant et après toute vaccination (des pertes de poids importantes sont possibles).

Calendrier des vaccinations (France)

(Dr S. Hochet‑Nguyen)

Typhus et Coryza

• 1ʳᵉ injection : entre 9 et 12 semaines

• 2ᵉ injection : entre 12 et 15 semaines

• rappel : tous les ans

Si le contexte épidémiologique le recommande : vaccination des chatons dès la 6ᵉ semaine, rappel toutes les 3 semaines, association possible avec le vaccin contre la chlamydiose.

Chlamydiose

• selon le contexte épidémiologique

Vaccin contre la PIF (Péritonite Infectieuse Féline)

Le Primucell (laboratoires Pfizer) n’est pas disponible en France. Ce vaccin, d’innocuité reconnue, développé à partir d’un sérotype sauvage (FIPV‑DF2), ne protège pas contre le FIPV de type I.

La vaccination ne doit se pratiquer que sur un chaton :

• de plus de 16 semaines,

• séronégatif,

• en 2 inoculations intranasales à 3 ou 4 semaines d’intervalle (Dr B. Le Corre, SFF n°31, déc. 2001, p.49‑50).

Les mesures d’hygiène

1 – Désinfection

Désinfecter suppose la suppression des sources d’infection, qui sont triples : bactériennes, virales et fongiques.

Si l’on connaît bien l’importance d’une vaccination et d’une vermifugation régulière, on oublie trop souvent le nettoyage‑désinfection, 3ᵉ volet du triptyque de protection :

• vermifuger,

• vacciner,

• nettoyer et désinfecter.

Il est donc impératif de désinfecter régulièrement les locaux dans lesquels vivent nos chats (ce qui n’est pas toujours évident), et plus particulièrement de désinfecter chaque jour les litières ainsi que les chatières qu’ils poussent du nez et mouillent de leur salive.

Quels sont les produits à employer ?

Il existe trois types de produits désinfectants :

• les phénols naturels ou de synthèse,

• les ammoniums quaternaires,

• les composés dits halogénés à base de chlore ou d’iode.

Il faut savoir qu’en règle générale :

• ils sont surtout actifs à 20°C, moins actifs au‑dessus et au‑dessous,

• ils peuvent être inactivés par les matières organiques,

• par les détergents,

• par les eaux dures calcaires.

Ils peuvent également attaquer les surfaces métalliques et les tissus vivants (peau, yeux).

Selon le Laboratoire des Médicaments Vétérinaires, le meilleur compromis est d’utiliser un désinfectant associant ammonium quaternaire et formaldéhyde.

Malheureusement, de nombreux produits sont inutilisables dans un élevage de chats car conçus pour un usage agricole ou hospitalier, avec des conditionnements et des modes d’application totalement inadaptés au lieu de vie habituel de nos chats, qui est souvent le même que le nôtre.

Que faire ?

• Choisir pour les locaux et le matériel un produit bactéricide, virucide, fongicide, dont la formule allie, si possible, ammonium quaternaire et formaldéhyde. En médecine vétérinaire, le Virkon est un remarquable antiviral (sachets de 50 g de poudre à diluer : 1/100 ml).

• Choisir pour vos mains, outre le fameux et efficace savon de Marseille, un produit adapté à la peau et efficace : souvent un mélange d’alcool et d’ammonium quaternaire, surtout lors des expositions où la désinfection répétée est corrosive pour la peau, mais inefficace pour le reste.

• Ne pas oublier la désinfection du linge, avec un produit utilisable en machine à laver.

• La désinfection/désodorisation de l’atmosphère doit aussi se faire. Pour désinfecter efficacement des pièces d’habitation, demandez conseil à votre pharmacien.

• Ne surtout pas oublier qu’avant de désinfecter, il faut nettoyer.

Un nettoyage soigneux représente déjà une grande partie du travail : il élimine les déchets organiques de toutes sortes et permet une meilleure efficacité des produits de désinfection utilisés.

 

2 – Lutte contre les parasites

Les parasites les plus courants sont au nombre de trois :

• certains propres aux activités extérieures (tiques et aoûtats),

• l’autre ubiquitaire : les puces.

Pour les chats allant à l’extérieur, le traitement préventif contre les puces, les tiques et les aoûtats repose essentiellement sur :

• les colliers,

• les « pipettes »,

• les pulvérisations insecticides, avec leur multiplicité, leurs avantages et leurs inconvénients.

Le cas des aoûtats

La présence de ces larves microscopiques (taille : 1 mm) d’un acarien, le trombidion, et de leurs déjections, souvent sur le bord des oreilles, peut évoquer la teigne — ce qui n’est pas la même chose.

Pour les chats vivant uniquement à l’intérieur

L’utilisation de mini‑diffuseurs (type fogger) semble être une bonne solution :

• utilisable en habitation,

• pratique simple,

• effet prolongé (plusieurs mois),

• détruit insectes et larves.

Seule nécessité : retirer du volume traité tous les êtres vivants (en particulier les aquariums) pendant environ 3 heures, puis bien ventiler après application.